Страница: 1/3
Ворота
Исстари ворота в Японии служили отнюдь не только для открывания и закрывания входа на территорию, но и говорили о социальном положении семьи, за этими воротами живущей. Какова была форма древних японских ворот, доподлинно неизвестно, но из описаний, имеющихся в Кодзики, собрании космогонических мифов и исторических преданий, составленном в 8 веке, это было что-то вроде двух столбов с верхней поперечиной без крыши. Появление ворот с крышами обусловлено китайским влиянием. В столице Хэйан знатные аристократы состязались в постройке роскошных ворот на широких улицах города, не говоря уже о воротах в императорском дворце. Сначала ворота в частных домах разрешалось строить только чиновникам высоких рангов, но с течением времени эта планка снижалась. Тем не менее, ограничения, соответствовавшие знатности дома, существовали и защищались до последней возможности. Ещё в 17 – 18 вв. буржуа запрещалось строить ворота, а простой народ смог свободно сооружать их только с 19 века. В настоящее время ворота не несут такой социальной нагрузки, но вид их всё же может многое сказать об их владельце.
Типы ворот
Существуют самые различные типы ворот, но в садах наиболее часто встречаются такие конструкции, как простые ворота (хиракадо, хирамон) – П-образная конструкция из двух столбов и крыши; ворота-крыша (мунамон) – ворота виде двускатной крыши, стоящей на двух столбах без подкосов; ворота с перекладиной (кабукимон) – ворота без крыши с перекладиной, проходящей сквозь верхние концы вертикальных столбов и образующей крестовины; ворота-калитка (кидомон) – одностворчатые ворота без крыши. С точки зрения используемого материала ворота подразделяются на крытые тёсом, черепицей, железом, медью, а в зависимости от местоположения – на передние и задние ворота.
Если делать ширину ворот такой, чтобы в них мог пройти средний человек, метра будет достаточно, но если иметь в виду, что через них, возможно, придётся проносить вещи, то лучше увеличить ширину до 1,5 м, сообразуясь с размерами дома и стен. Кроме того, если через ворота будет ездить машина, ширина их должна быть не менее 1,8 м.
Створки ворот
В качестве материала для створок обычно используется дерево или металл. Они могут быть раздвижными, двустворчатыми или одностворчатыми. Для навешивания створок нужны воротные столбы, но в последнее время часто обходятся без них, навешивая створки на петли, прикреплённые непосредственно к стене.
Стены и изгороди
Функционально все типы оград, используемых в японских садах, можно разделить на четыре части:
| 1. Стены, выполняющие свою изначальную защитную функцию и охраняющие от посторонних вторжений и посторонних взглядов. Традиционно - это чаще всего глинобитные стены или стены из естественных камней с черепичной кровлей. Иногда делаются комбинированные стены, нижняя часть которых складывается из естественных камней, а верхняя представляет собой живую или бамбуковую изгородь. Живая и бамбуковая изгороди и сами по себе могут выполнять охранную функцию. Они делались, в основном, в сельской местности, в частности, в монастырях. Бамбуковая изгородь тоже может иметь крышу, крытую корой криптомерии.
2. Изгороди, скрывающие нежелательные в декоративном плане, но практически необходимые в саду объекты, с наличием которых приходится мириться: технические устройства, люки, компостные кучи и т. п. В Японии такие изгороди обычно делаются из бамбука, как наиболее доступного материала. Надо сказать, что техника изготовления бамбуковых оград значительно отличается от оград из дерева, так как при этом нельзя использовать гвозди, из-за которых бамбук колется. Бамбуковые палки связывают верёвками, и это особое искусство. |
3. Изгороди, разделяющие функциональные зоны сада. Они тоже, как правило, изготавливаются из бамбука, но выглядят гораздо ажурнее, чем предыдущие, так как не несут защитных функций, неся лишь знаковую и эстетическую нагрузку. Типов таких изгородей весьма много, но все они делаются не выше 2 метров.
4. Ограждения, являющиеся исключительно декоративным элементом сада или несущие при этом знаковую нагрузку. Они могут также предусматриваться в композиционном решении сада для придания ему динамичности, например, для разбиения и оживления узкого монотонного участка. К таким садовым объектам могут относиться калитки и ворота, не служащие по своему прямому назначению, а лишь символизирующие переход из одной пейзажной области сада в другую, или, если угодно, переход из одного психологического состояния в другое. Такие ворота и калитки типичны для чайных садов.
Способ изготовления решётчатой изгороди
В качестве примера рассмотрим способ изготовления одного из видов решётчатой изгороди, особенно не вдаваясь в технические подробности. Решётчатые изгороди различаются по количеству горизонтальных жердей, определяемому высотой изгороди. Если используется две жерди, изгородь называется двухуровневой, если три – трёхуровневой, четыре - четырёхуровневой. Более высокие ограды применяются редко. Высотой определяются и другие основные размеры: расстояние меду столбами, количество жердей и размер ячеек. В данном примере будет рассмотрено изготовление трёхуровневой и четырёхуровневой изгороди. Последняя, кроме самостоятельного применения, может с успехом использоваться для создания живой изгороди.
Опорные и промежуточные столбы делаются деревянными. В Японии для них предпочитают использовать криптомерию или кипарисовик. Для изгороди высотой 1 – 2 метра подходят опорные столбы диаметром 7,5 см, а промежуточные – 6 см. Диаметр вертикальных и горизонтальных жердей должна быть равна примерно 1/3 диаметра промежуточного столба.
Для вязания изгороди используется верёвка толщиной 3 мм, желательно из натурального волокна. Традиционно используется плотно скрученная верёвка из волокна веерной пальмы. Для самостоятельно используемой изгороди она должна быть интенсивно чёрного цвета, для живой изгороди – красного.
Столбы, обработанные антисептиком, а в нижней части – веществом от загнивания, например, креозотом, устанавливают на местах разметки, либо заливая подземную часть бетоном с гравием, либо просто закапывая в землю при тщательной трамбовке через каждые 10 см.
Между опорными столбами натягивают уровневую нить, тщательно выверяя её горизонтальность. Опорный столб выступает над верхними концами промежуточных столбов и жердей примерно на 1,5 его диаметра. На этом уровне и натягивается нить.
Устанавливают промежуточные столбы, выравнивая их верхние конца по уровневой нити.
К опорным столбам прибивают горизонтальные жерди. Поскольку у длинной жерди конец, ближайший к основанию, может быть толще конца, ближайшего к верхушке, на каждом уровне направление крепления жердей меняется. Если длины жерди не хватает, её можно нарастить, вставив верхушечный конец одной жерди в более толстый – другой. Перед прибиванием к столбам торцы жердей срезаются под углом 45 град., а в местах прохождения гвоздей просверливаются отверстия, предохраняющие бамбук от раскалывания. Горизонтальные жерди крепятся как к опорным, так и к промежуточным столбам. Вообще говоря, для этих целей лучше использовать не гвозди, а саморезы, так как при забивании гвоздей столбы расшатываются.
Размечаются и подвязываются вертикальные жерди. Их верхние концы должны обязательно заканчиваться коленцами. Жерди, стоящие с лицевой стороны ограды, начинаются от бока опорного столба и проходят через центр передней стороны промежуточного столба. Вертикальные жерди стоят по обе стороны горизонтальных, и узел делается со стороны вертикальной жерди. Жерди у промежуточных столбов тоже связываются. Для получения более надёжного крепления можно перед накладыванием верёвочного узла плотно связать жерди проволокой, скрутив её концы плоскогубцами. Тогда верёвочный узел, маскирующий проволоку, фактически становится чисто декоративным.
